到然乌时，正是落日将晚霞烧红的时刻。平坦的草甸，错落的树林，环绕的雪山，让一路只体验曝晒与荒凉的我心旷神怡。我先在镇上转了好几圈，结果发现有口皆碑的平安饭店已经关门，诸如背包客之家这样的客栈又在为今年的旺季装修，最后选择了迎宾饭店。我为这一选择后悔得要命，太不值了！房间居然是用木板隔的，隔壁两个喷云吐雾的喇嘛差点没把我熏死，不得已换到了普间，和牢房一样，而且隔壁装修还到晚上11点。第二天老板娘居然还执意要收30，急着出门懒得和她吵，但后来的驴友可要注意了，这钱花得太不值。

到了然乌，自然要去鼎鼎大名的米堆、来古两大冰川，但去这些地方并不很方便，要么是顺风车加步行要么是包车，我也暂时没拿好主意，26日一早，我就到然乌湖边转悠。冬季的然乌湖也是很美的，水位退了很多，有部分地方也结了冰。随着太阳的升起，湖水的颜色也在碧绿、墨绿、深灰间不断变化，雪山倒影荡漾其间，真的是十分美。

据说“然乌”的藏语意思是“尸体”，想到藏人有水葬的习俗，就可以理解有些驴友在然乌吃鱼时的担心了。这次我在干涸的湖床上也确实找到了证明——一个很小的骷髅，我想是不会有人把标本那么千里迢迢地拿过来的吧。

回然乌时碰到来讲生意的藏族司机，去来古开价250。我出其不意地问：去来古、米堆最后送我到波密，600块干不干？（根据网上攻略，一般去米堆平均200/车，来古250/车，波密350/车）他想了半天答应了，我就赶紧回旅社准备出发。

在旅社终于碰到了一背大包的人，兴奋得赶紧握手。G是山东人，在拉萨工作，刚从察隅回来，因疲惫而在此休息，结果我们碰上了。他听说我以600块包车去两大冰川和波密，大呼便宜，于是入伙，我得以省下一半的钱。

四郎群培是瓦村的村支书，平时开着辆昌河跑运输。现在我们坐上他的昌河，向来古村前进。

之前攻略提到去来古只有一条不是路的路，现在一条公路已经建好，全程土路，大概一个多小时就可到来古，一路沿着基本冰封的然乌湖前进，风景大美。因为是淡季，来古不收门票。我们车开到村长家，主人家拿出牦牛肉、糌粑和酥油茶款待我们，我和G都觉得十分新鲜。接着四郎去串亲戚，我和G四处游荡。来古村够大，就算不去冰川跟前，也可以逛一个下午。

来古村被六条冰川环绕，每一条形态各异，可谓看冰川的圣地。最引人注目的当然是贡错后面的雅隆冰川，三条S形的冰渍一字排开，如同高速公路一般。沿着放牧小路往里走，20分钟可到一山头，可俯瞰来古全貌，十分好看。离来古村最近的湖叫隆错，已封冻，湖边有大片沙滩，就上去玩沙子和溜冰。隆错旁边就是贡错，里面有一些蓝色的断裂冰川，从隆错返回时已经日落时分了。

我们和四郎群培相处得十分愉快，于是四郎热情邀请我们去他家住一晚，这简直是太好了，我们不假思索地答应了。

瓦村位于然乌以西7公里，是个漂亮的小村子。在四郎家，我们充分领教了藏族同胞的热情，吃得撑得不能再撑了，其中我最喜欢的是牦牛肉稀饭和糌粑粥，后者可能是我唯一喜欢的不加任何佐料的粥。

27日去米堆冰川，风格和来古冰川迥然不同，感觉上来说米堆更壮观些，门票￥50，学生半价。但米堆村已经被游客毁了，我们一路上碰到好几个小孩，他们的做法按内地的话来说是“强行乞讨”（有什么更合适的词语？），这地方我想我不会再来了。天河城前的小孩都没这么BT！但可恨的是我们的游客而不是小孩。《国家地理》的最美冰川评选是否害了米堆？我只能希望来古的未来不要是这样。

网上有到达冰舌底端裸露冰川的攻略，但地质运动显然已经将攻略中描述的路线抹去了，那里只剩下十几人高的光滑冰壁，深处那幽绿的荧光让人恐惧。G沿着沙土覆盖的冰川向上攀登了一个多小时，到达了裸露的冰川；我则惧于大自然的威力，谨慎地在冰舌底端转悠，但同样也花了一个多小时，爬过一座土坡后发现下面居然是一个可容纳2-3辆卡车的巨大冰洞，吓得一身冷汗；一路还要小心翼翼地跨过冰裂缝，总之，我又一次体验了大自然的伟大和人类的渺小，最重要的是我平安地下来了！

从米堆下来后，我们驱车前往波密。波密海拔仅2730米，是我离开丽江后第一次在3000米下过夜。从米堆到波密风景极佳，帕隆赞布江在路旁流淌，沿路雪山在月光下闪闪发光。晚九点半到波密，很大的镇，住镇中心的青年旅店，￥20/床；老板是当地老驴，人很好。

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