1月28日。

阳光唤醒了沉睡的波密，也唤醒了沉睡的我。一早起来，雪山森林小河城镇的美景跃入眼帘。林芝、波密一带，有个美丽的别称——东方瑞士。当然，我不喜欢这别称，但这说明了这一带风景之美。

我们与四郎大叔（这是我和G对他的称呼）告别，他一再欢迎我们有空再到然乌和瓦村玩。这里也给四郎卖个广告：四郎群培18908959592，瓦村村支书，昌河小车，车旧但保养得不错。他正打算在家开个藏家乐，追求星级享受就免了，但四郎家的经历正是我想要的感觉。

我和G要去八一，就到客运站转悠。波密有去成都、昌都和八一的直达车，另有去察隅和云南的过路车，但去八一的大客车只有早7点一班￥90，其他时段只能等人满才走的依维科￥110，只好等。向旅店老板问了一下雅鲁藏布江大峡谷和波密树葬的事情。老板说大峡谷徒步只要不进无人区应该没问题，树葬的话他说有一条徒步线路，路程约7-8小时，有走过的驴说比雨崩还好。树葬区其实只是不大的一块，都是挂在树上的箱子和麻袋等，只要不想象里面的内容就没问题。我谢过老板，回到车上写博客，不久人满了，开拔。

波密到八一共241公里，沿途要经过川藏南线最后一个，也（或许）是最有名的天险：通麦天险，它也有一个更恐怖的名字：通麦坟场。从八一到拉萨424公里已是通途。可以说，只要到了八一，圣城就触手可及了（当然对我来说，因为行程安排的缘故，路还长呢）。

波密到通麦全程柏油路，一出通麦便进入天险路段。道路艰难地在幽深峡谷中延伸，经常是道路似乎突然断在半空中，车开过去，峰回路转，原来是一道急弯。司机一路不停地按喇叭，因为根本看不到前面的情况，而且许多路段只容一车通行，如果会车，就必须停在专门的会车区（其实也就是稍宽点的土路），两车小心翼翼地通过。还有一些路段是悬在峭壁上的铁桥，坐在窗边可以清楚地看到泥石流的威力——谷底的树木残骸不是一根根，而是被削成一片片的！好像砍好的木柴一样！据说每年在此都要消失数十条人命，江水的力量可把车辆残骸几天内清扫得干干净净。经过传说中的502塌方区了，这段路号称“下雨大塌方，不下雨小塌方”，我运气似乎不错，通过时没有塌方。通麦天险经过大规模整治，现在情况已经好转，但一路的景象仍让人胆战心惊。到排龙就算出了天险路段，不久又是柏油路了。

通麦和排龙的海拔仅为2100米左右，过排龙又是缓上坡，半个多小时后到海拔3400米的鲁朗。鲁朗非常美，公路在山腰上时，草原雪山森林尽收眼底，最有传说中瑞士的风景，但我没有计划在此停留，只是游车河。过鲁朗后上陡坡，准备翻越海拔4515米的色季拉山口，景色依旧美丽，远处有一连串雪山云雾缭绕。

色季拉山口前天下过大雪，四处一片银白。按我先前的要求，司机在山口停下了，我这才发现远处的那座雪山就是大名鼎鼎的南迦巴瓦，因为四周没有山比它更高了。我的第一感觉是：这就是中国最美的山啦（源自《国家地理》）？很美，但也就如此啊。似乎神山窥见了我的心思，之后几天，南迦巴瓦解释了为何它能成为中国第一。

色季拉山口下来，我们继续在白色中穿行，不过随着海拔的降低，白色也越来越少，一直到海拔3000米的八一。

八一是西藏第三大城市。我到八一的第一句话是：“啊，红绿灯！”

我才发现我两个星期没看到红绿灯了。与之对应地，城市人的习惯被改变：方便是随地的，几天不洗手也是可以抓东西吃的，班车的时间是无法预测的，遇到任何人都是可以微笑着说扎西得勒的，等等。

从名字就可以猜出八一的性质。除了路牌上的藏文之外，这里仿佛是个东部的三线城市，这让我觉得亲切又乏味。

住客运站斜对面的青年旅社（YHA是冬歇期，不开业），老板很好，但晚上楼下的K厅真是吵死，首次登场的3M耳塞也没发挥多大作用。同一个房间的三个藏人很友好，我说我对烟过敏后他们就自觉去厕所吸烟了。还是那句话，少数民族都很纯朴友善，可恶的是汉人，什么坏东西都带进来了。

在青年旅社遇到一广西女生，年龄相若，看样子是一个环保活动的组织者（拉萨河捡垃圾），我在邦达有看到这个活动的海报，就问是不是她贴的，结果她说她也是独自走了滇川藏这条线！太厉害了！她刚从大峡谷里出来，走的是传统的南迦巴瓦转山路线：派（摆渡）—赤白—加拉（摆渡）—直白—派，我急忙打听路况，她说没有一点问题，就是雅鲁藏布江左岸（派对岸—赤白—加拉对岸）的路稍微难走一点，但鼓励我走，而且因为新年快到，转山的人很多，路上有照应。我一度很动心，但最后出于多种考虑，还是按照原计划走雅鲁藏布江右岸，即派—直白—加拉—直白—派。因一路少见驴友，所以又天南海北地聊了一阵，最后约了拉萨东措YHA见。我想，既然G说拉萨没多少可玩的，说不定参加捡垃圾活动作为西藏穿越的结尾也不错。不过，路还长呢，到拉萨起码还有一个星期。后事如何，下回分解。

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23日一早，我告别了罗阳和白胡子老驴，他们包车回中甸（白胡子老驴的讲价艺术：￥60/人！），我则要孤独地踏上征途。日出时分，我最后一次远眺太子十三峰，祈愿神山保佑我一路平安。

德钦每两天发一趟去芒康的客车，去盐井的则是一天一班，这两班车分别是8:30和8:00出发。不过从德钦开始，不要指望车会准点，德钦到飞来寺只有二三十分钟的车程，但我一直等到9:47才看到班车开来，拦下，上之，车费85。

车在弯道上转来转去，我和藏民一起虔诚地望着卡瓦格博，直到看不见为止。

狭义上的滇藏公路是指云南下关到西藏芒康段的214国道，现在几乎全程柏油路，过德钦后只有个别几个地方还在修路，走起来很舒服，雪山峡谷村庄农田兼备，我觉得不比被称为“中国景观大道”的318国道（川藏公路）差，除了较短。过盐井后要翻越海拔4187米的红拉山口，之前左侧有一连串极漂亮的雪山。偶尔可在路边看到简易不堪的旧滇藏公路，基本已被毁坏得不成样子。

过红拉山口后是典型的青藏高原风光，青黄色的农田、结冰的小溪和散落的村落，构成了极优美的高原画面。冬季西藏就这样掠入眼帘了。

到芒康前的1786K，我们的车陷到了冰里，大家只好下车搬石头推车，不过不久就解决了。我觉得很新鲜。

芒康县首府嘎托镇（也就是一般称的芒康）是川藏和滇藏线的交汇处，但治安差得有名，驴友曾报道过遇到刑事案件和被诈骗的经历，因此我格外小心。住车站斜对面的宾如归客栈，单人普间￥30。趁着天亮，小心翼翼地出去转了一圈，牲畜比人还多，县城小、脏、乱，买了东西赶紧溜回房间呆着。天冷，水龙头不出水。

24日赶8点去昌都的车，离开这个是非之地。车站大、空、黑，只有一名不定期上班的售票员，候车椅显然很久没人使用，到处是灰尘，买票时说话声在偌大的车站里回响，让我怀念起广州的热闹了。

车站的黑板有说去然乌和八宿的车，实际上根本没有，只能去邦达转或者搭过路车。去昌都的车在淡季卖中途票，￥92，手写出票。这一天将翻越川藏线上第二高的东达山口，我很期待，可刚上路车就坏了，在芒康修了2小时才好。这老掉牙的车，一路上开一会就闹脾气，还好脾气都不大。司机是个看起来像印地安人的藏族，经常爆出大笑。

一出芒康就是可怕的烂路，整辆车就好像风中的骷髅一样叮铃铛琅地响，所有人像坐弹弹车一样抛来抛去。不久翻越拉乌山口，海拔4383米，沿途一片高山雪景，我已惊叹，但精彩和惊险还在后头呢。

过澜沧江后开始翻越觉巴山，山口海拔仅3918米，但山势却险峻无比，落石区无数，很多地方落石占去了半条道路，还有些地方根本是直接从落下的石堆上强行开过去的。好些地方悬挂了经幡，说明曾发生不幸的事故。过山口后不久，在一处巨大的落石区，因车无法过，司机将所有人赶下车，步行通过落石区，然后再空载通过。

觉巴山口后80公里是险恶的东达山口，标高5008米，但我的GPS测的是5050米。这一段仍然为土路，而且路况比翻觉巴山的还差。我在过东达山时感觉良好，反倒是车上不少藏族同胞都给晕车和高反击倒（车上只有我一个汉族）。东达山全然雪山景色，四周冰天雪地。山口极冷，车是下午三点经过的，温度计显示外面为零下四度。东达山口行33公里到达左贡，3579K开始（进左贡前不久）终于又是可爱的柏油路了。芒康到左贡163公里，走了6个小时。

左贡到邦达只有110公里，基本为柏油路，风景不错，但不如红拉山口到芒康般迷人。日落时分，邦达到了，我抓起包跳下车。

迎接我的是刺骨的寒冷和孤独的野狗。

邦达只是个路口，昌都、芒康和八宿三个方向的来路在此交汇，只有三排房子和一个兵站。视线所及，没有一棵树，连个大点的灌木丛都没有。十几条野狗在路口旁漫无目的地转悠，偶尔有一条开始狂吠，就所有狗都开始胡乱狂吠，对着任何目标——电线杆，过路车，乃至商店招牌。

邦达，冷清得连狗都如此寂寞。

我踱进“背包客之家”，墙上涂鸦无数，都来自曾经过此地的驴友。但此刻，这个天边的小镇，只有我一个人。高原的风呼呼吹，我体会到了前所未有的孤单。

天黑了，没有水。厕所是半露天的，臭味与冷气兼有之。 不推荐住背包客之家，条件不怎么好，老板不敬业，顾着打麻将，居然要我自己上房间去。

“干嘛来这里？这里又冷又啥都没有。”小卖部里的伙计一边算账一边说。我没说什么。

客栈的上一位来客在门上留了一句话：“哥骑的不是单车是寂寞。2010.1.10”

确实是寂寞。孤单的邦达，孤单的三叉路。

25日。客栈老板说去八宿方向的客车会在中午一点前后路过邦达，建议我12点开始等。我就利用上午研究了一下以前驴友的涂鸦，又随便写了首现代诗，就收拾好行囊，到路口等车。

一条孤单的小白狗，到处想找人玩，见到我简直是高兴得不得了，可见我没有和它玩的意思，就伤心地走了。过了一会儿，兵站收操，出来一个军人，摸了摸小狗的脑袋，小狗很高兴；可电话响了，军人开始讲电话，小狗又被撇在了一边。

即使是白天，三叉路的车也很少。我在寒风和曝晒中等了一个多小时，来车了，还没高兴，仔细一看，是去芒康的。又等了一小时，又来车了，结果是去左贡的，那一刻真觉得自己像是被世界抛弃一般，在荒凉遥远的三叉路，狼狈地坐在地上，等着班车的救赎。等完第三个一小时，终于来了趟去波密的车，可司机不肯卖去然乌的中途票，争辩未果，只好100块买到波密，中途下车。

出邦达风景不错，很快翻越了4618米的业拉山口，但之后土路又开始了。过山口不久，左手边就可看到大名鼎鼎的怒江七十二拐，从业拉山口到怒江大桥有接近2000米的高差呢。怒江大桥形势极为险要，架在怒江上两片大峭壁间，不夸张地说就是“一夫当关万夫莫开”。才过怒江桥，车胎出了问题，看来我是每一段都要碰上点小问题。

怒江大桥后48公里到八宿，大部分为柏油路。八宿是一个很大的镇，似乎和中甸规模相近。八宿到然乌路况很好，路上要翻越安久拉山口，但这个山口隐蔽得几乎看不出来。下山路建在一个迷你峡谷中，非常有意思，出了峡谷便到了这一次旅行的又一个节点——然乌。

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伟大的神山卡瓦格博啊！我怀着十二分的虔诚，感谢你让我平安地离开，并得以仰望你那俊美的容颜。我这么说并非出于宗教的缘故，而是经历这一段旅程后，人对大自然所应有的想法。人啊，不要被城市里的安逸景象弄得狂妄自大。对于人在自然面前的渺小程度，理性比感性总能做出最好的回答。

我不想在这里描绘梅里雪山映照星光时的伟岸身躯或者清晨日照金山时那种庄严的光彩，现在用手机码一些苍白的废话是没什么用的。总之，19日下午，我在飞来寺那短短的公路前走来走去，一边望着雪山，一边随时搜寻驴友的身影。我得找到人一起拼车去徒步的起点，西当温泉，不然就得自己掏150大洋的包车钱。

经过一个下午的寻找，最后我幸运地碰到来自哈尔滨的罗阳，他比我大7岁，正利用假期在云南游荡。虽然再也找不到第三个，但两个总比一个好。20日10点，我们就乘车从飞来寺出发了。

司机是个藏族人，看到我们各拿一个接近30斤的大包，就开玩笑地说：“我看你们走不进去！”我回答：“就冲您这句话，我爬也要爬进去！”罗阳则说：“您大概还不知道内地人疯狂的程度吧？”

西当温泉隔着澜沧江与飞来寺相望，但我们必须从3300米的飞来寺下降到不到2000米的澜沧江过江，然后又上升到2900米的西当温泉，所以开了差不多两个小时才到。今天的徒步路线是由西当温泉开始，翻越海拔3850米的那宗拉垭口，再下降到海拔约3150米的雨崩村，全长17公里，其中垭口前的12公里全为上坡，加上其海拔较高，对于大部分都市人来说是很考验体力的。

我们买好门票（雨崩门票85元带保险，24岁以下学生45元，门票是一张明信片），告别司机，抽出登山杖，就一步一个脚印地出发了。有了上次喀纳斯徒步的狼狈经历，我这次老练了不少，装备精良，步伐谨慎，走到一号休息站时感觉还不错。一路上碰到不少下山的人，都热情地向我们打招呼，给我们鼓劲加油，感觉很亲切。雨崩之行就在美好的印象中开始了。

二号站开始路变得陡峭，三号站之后则完全是“之”字形盘上去，每走十步都得歇息一下。那宗拉垭口前有一个小垭口，我们都以为这是真正的垭口，休息之后又看到上坡的路，实在崩溃，幸亏走了不远就看到真正的那宗拉垭口。

那宗拉的意思是“森林城堡”。垭口右边有条小路，爬10分钟左右到一山头，可以近距离瞻仰太子十三峰的英姿，一定要去。路口小木牌写着收费3元，可以无视。

垭口可以看到雪山脚下的雨崩村，一路飞奔下去，下午6点到达。和同行的一支队伍住在徒步者之家。我和罗阳要了双人普间20元/床，大大的窗户正对着下雨崩村和缅茨姆峰（卡瓦格博的妻子），超值！现在雨崩住宿条件已经不错。

20日，我和罗阳徒步去神瀑。神瀑又称斯那巴些，位于缅茨姆和吉哇仁安（五方佛峰）的脚下，是梅里雪山内转经路线的节点。去神瀑的路如同公园散步，大、宽、平，我们且走且玩，走到一开阔处，就趟在大岩石上晒太阳，这时后面也来了几个骑马的游客，对我们的逍遥很是羡慕。不过最后一小时的上山路很难走，我因为走了岔路，进了冰雪区，消耗的体力，落在了最后，没想到却因此逃过一劫。

我最后一个到神瀑，站在离神瀑约100米的地方停下来欣赏，其他人则走到神瀑底下。神瀑是面几十层楼高的峭壁，融化的雪水如轻纱般垂下，周围都是巍峨的雪峰，让人赞叹不已。但我还没掏出相机，神瀑顶上很远处忽然传来打雷一般的声音。我用了半秒来意识到发生什么事，赶紧大喊：“雪崩！雪崩！”话音未落，只见无数有如电视那么大的冰块从神瀑顶端迸发出来，人们赶紧四散奔逃。站在安全区域，看着冰块在他们四周呼啸而降，我呆若木鸡。

水雾散去，大家面面相觑，幸好所有人都安然无恙，但刚才冲在最前面的两个人已经魂飞魄散，头也不回地走了；接着又是三次威力巨大的冰崩，无数冰块再次从雪山上咆哮而下，直泄入神瀑底部，炸出震耳欲聋的声响，掀起的水雾将远处的我们浑身沐浴。大家为自然界的威力深深震惊，赶紧面朝缅茨姆行礼表示敬仰。

我作为目击者，看到巨大冰块冲向渺小人类的场面，也受了不小的惊吓，一路回去觉得两腿发软。幸好之前功课做得充分，对这样的事情反应迅速，而且当时恰好走慢了，要不然……

“神山有灵。”罗阳说。

由于当晚又发生了去冰湖的驴友失踪的事件（当然后来很快找到了，有惊无险），所以我们听从一位老驴友的建议，找了个当地人做向导，费用150大洋。21日一早起来，我和罗阳都有少许感冒征候，但一合计，冰湖还是要去。罗阳施展大厨手艺做了蛋炒饭，每人给了一个大蒜。我还没吃过那么大的蒜呢，但效果确实不错，感觉好了不少。于是，日照金山刚过，我们就出发去冰湖了。出发前，我们到上雨崩村的白塔转三圈祈福。

向导是个年纪稍长的大伯，我们刚转完白塔，他就和一位白胡子大伯一起出现了；后者身背一简易挎包，脚踏解放鞋，拿着根木棍，操着正宗的当地口音，我们都以为他是来转山的，没想到这位大侠居然是：来自上海的驴友！

“哈哈！昨晚客栈老板也要看过我的身份证才相信我不是当地人！”白胡子老驴显然十分得意。这时，他拿出台胶片机拍照，还和我过招广州话，其标准程度让我十分惭愧。

首先我们要翻一座垭口，上山路段岔道很多，容易迷路，但只有几处有厚积冰；上到垭口开始有积雪，我很快厌倦了在冰雪上玩半步挪动的游戏，万里背来的冰爪终于派上用场：在下坡时四周完全被雪覆盖，我在踏实的雪上箭步如飞。

笑农大本营就在布炯松吉吾学（十六尊者峰）前方的山坳里，笑农的意思是卡瓦格博的兵营。从笑农再向雪峰徒步一个小时左右，就能到达游客所称的冰湖，其真正名字是乃钦拉措或者圣山神湖。冰湖是卡瓦格博的生命之湖。

我们爬了近一个小时的雪坡后到达一个小山坡，这里可以俯瞰冰湖全貌。尽管有冰爪，我还是摔了一跤，具体摔法是右脚挂到了左脚，冰爪的齿直接压在鞋上，所幸鞋子质量过硬，并没有穿洞。

冰湖是一个雪峰环绕的海拔3850米的小湖泊，上方有两道冰川。冰湖此时已经冻结，只有出水口有水，根据向导的意见，我们各打了一壶水并向神山叩头致敬（后来我和罗阳称那壶水为“力量之源”）。很幸运，这时冰湖十分安静，没有遇到冰崩，我们停留了半个小时左右。

下山时走一条早已凝固的泥石流区，在大石头上蹦跳还是挺刺激的，而且我们路上还发现了古木化石等有意思的东西，一路走走停停，到大本营时已经快下午四点了。山区天黑得快，我们于是加快速度，下午五点多回到了雨崩，今天行程很顺利。

22日大家一起出山。我本来想多住一天，但因为白胡子老驴也和我们一起出山，拼车方便，所以作罢。从雨崩到那宗拉垭口一直急上坡，但我把步伐控制得非常小，很省力，所以一口气走到顶了，下坡则是一路飞奔，一共用了4小时回到温泉。一同拼车的还有一对情侣，前一天才进山，因姑娘有高原反应所以提前出来了。据他们讲，前一天有一女孩刚从西当温泉开始徒步不久便因高原反应而休克，幸亏同路驴友有一位医生，及时相助，不然可就危险了。所以各位，要看美好风景，一定要好好锻炼身体啦（我相信高反一定程度上还是和身体素质有关的）。

我经过好几天的高海拔徒步（平均每天要爬20公里山），已经完全适应了高原气候，感觉很好。晚上经白胡子老驴介绍，改住吉祥客栈，标间60元，好好泡了个热水澡。因飞来寺路段修建了围墙划地圈钱，吉祥客栈的五楼天台成了看卡瓦格博最好的地方（非常有米的人除外，因为山上豪华酒店当然更好），其他客栈的天台都矮了点。另一个选择是守望6740，在围墙的终端，因此也很好。晚上，白胡子老驴又施展大厨手艺，做了正宗的上海饭菜。怎么人人都这么厉害？我回去一定要向老妈学做饭啦！一路上方便面饼干的日子实在乏味得很。再度敬仰一下这位老驴，逍遥的城市人的典范！

经过几天的奋笔疾书总算写完了这一段流水账…… 另外，因为似乎是服务器的原因，手机好像没法传图片了，大家就只好先看看文字喽。最后报个平安：我到然乌啦。

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一大早摸黑上路，因为担心车次衔接的问题，打算赶最早的一趟车去德钦。老板说有个姑娘昨晚刚到，也打算走滇藏线，不过我急着上路，没仔细打听。

还好，这次没有给出租车坑，买票也顺利，43大洋，还是一辆不错的大巴。天蒙蒙亮我们就出发了。

没想到车上居然有三个大烟鬼，一路上起码各抽了二三十根。我最讨厌的就是到处喷云吐雾的人了，但出门旅行身在异乡，不可放任负面心态，便打开窗子，欣赏着窗外美景。不过我还是强烈希望发明一种香烟，将烟全吞进去不吐出来，这样我和我的衣服都高兴。

太阳出来了，一路崇山峻岭，虽然那条路我已经走过一部分，但仍然赞叹不绝。差不多10点时到达茶马古道重镇奔子栏，这是一个建在金沙江陡峭河谷旁的小镇，此地以后喇嘛不时可见。然后开始急上坡，山谷越来越下，路越绕越高，天边的雪山依稀可见，真的是“通天之路”啊！周围无数峰峦，每一座都如此巨大，但却能尽收眼底；雪山如同巨人般屹立，我们每绕过一个弯，雪山就多露出一点，天地就这样一点一点地空阔高远了，我们是多么渺小啊！大自然是多么伟大啊！没开车走过西藏的路，似乎是没有资格评论自然的。不过，且慢，我甚至还没到西藏的地界呢。

我虽然不是佛教徒，但卡瓦格博对我来说依然是神圣的。它不仅是我在很小的时候就认识的（那时我甚至还不知道云南在何处），而且它代表了自然对不可一世的人类的某种震慑。看着星空我们会自觉渺小，看着卡瓦格博我们也会——卡瓦格博的事迹近乎神话，归根结底只有四个字：不可征服。某种程度来说，6740远比8844高大。

过了1950K后路边开始出现积雪和冰挂，四周已然雪峰环绕，我一直注意着西北方向，随时准备认出那看过几百遍的优美英姿。汽车翻过海拔约4100米的索啦啦垭口，一座棱角分明的雪山迎面而来—— 是很美，但还不是卡瓦格博；又好一阵，汽车翻越了滇藏公路最高点，4293米的白茫雪山垭口（一说白马雪山垭口），但还是不见卡瓦格博的踪影。随着公路高度的迅速下降，我开始怀疑是不是要到飞来寺才能看到卡瓦格博了。

过了白茫雪山大约40分钟后，一座不是很俊秀的雪山出现在一个不高的山坡后。又不是卡瓦格博，我已经没失望的欲望了。但又转过几个弯后，我看到在那座雪山左边，一座雪白纤细的山尖冒了出来，就是它！无需任何人说明，我一眼就认出了神山的英姿。随着公路的旋转，梅里十三峰在我眼前一字排开，神山似乎感受到我的虔诚，将全景毫无保留地展现在我面前。我注意到，车上许多当地人之后一直对着卡瓦格博行注目礼。

车到了德钦。德钦是一个建在山谷里的小城，好像是谁胡乱地把房子倒在那个山坳里似的，并不讨人喜欢。我到客运站打听班车情况，结果是：德钦往西藏方向只有去芒康和盐井的车，或者中甸去拉萨的过路车；往西当的班车在淡季有时跑到外地去做生意（比如今天），往明永的班车已停开一年多。似乎没有去飞来寺的办法。我转了半天，一个游客都没碰到，只好一咬牙包车去飞来寺，官方死价30元。

似乎写太多了，因明天还要早起看日照金钱和徒步雨崩，暂时收尾。雨崩可能没有信号，所以下次更新可能是几天后的事了。附上索啦啦垭口附近拍的照片。

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日环食时的照片似乎上传失败，再传一次试试看。

16日从大理出发去高美古，一路风景不错。14:44，我首先认出了玉龙雪山，也算是旅行中见到的第一座雪山，接下来雪山将成为常客。可惜虽然是冬天，玉龙雪山仍然几乎没有雪。路上顺带逛了一下拉市海。

高美古在一个平缓的高地上，建有东亚最大的2.4米镜，经过胡子的努力，我们有机会目视观测一下这台镜，这可是极其珍稀的机会。

高美古星空确实壮丽，对我来说在国内仅次于顶贡草原，初二的新月和直达天顶的黄道光让所有人兴奋，我也用小小黑（G11）拍了几张，效果和手感让我大为满意。最后胡子带我最后一个目视了2.4米。

因要为即将到来的旅行养精蓄锐，晚十一点下到丽江住宿。17日将是独自出发的日子，首先到达中甸适应高寒气候。

高美古的相片主要用小小黑拍，大家就慢慢等啦。

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